Азбука персональной цветовой стратегии.

Помня, что лицо - цель, к которой одежда человека должна привлекать внимание зрителя, если слишком много или слишком мало схожести возникает между лицом и окружающими его цветами, взгляд наблюдателя отвлекается и личная презентация человека слабеет. Следует изучить 2 техники цвета, если необходимо обеспечить центру коммуникации мужчины оптимальную живость и влиятельность. Первая техника подразумевает отношение между цветом лица и уровнем контраста одежды. Цвета любого данного ансамбля должны иметь ту же степень контраста, которая существует между тонами кожи и волос человека, его 2 основными цветовыми указателями. Второй подход вращается вокруг выделения любого лица путем повторения одного или более его естественных цветов в цветах, надетых ниже.
Начиная с первого принципа - хотя радуга мужских лиц включает в себя огромное разнообразие оттенков, поле можно свести в 2 базовых формата: контрастные и приглушенные. Если ваши волосы темные, а кожа - светлая, у вас контрастный цвет лица. Если ваши волосы и тон кожи похожи, ваше лицо следует считать приглушенным, или тональным.
Теперь зачислив себя в одно из преобладающих мужских цветовых братств, вы, возможно, захотите узнать, как такое разнообразие цветов лица и волос можно так аккуратно разделить всего лишь на 2 группы. Хотя членский состав в клубе контраста значительно превосходит количество входящих в приглушенный клуб, оба типа лиц имеют одну важную подгруппу. Высококонтрастный контингент характеризуется некоторыми одинаковыми чертами, что и средне-контрастный, тогда как свет приглушенного частично пересекается с светлым-ярким.
В попытке упростить предмет, наша дискуссия будет ограничена более наглядным темно-светлым дифференциалом. Так как относительно немного мужчин обладают большим знанием или опытом в этой области, если читатель сможет уйти с рудиментарным пониманием более контрастной приглушенной картинки, он все-таки будет опережать остальных.
Посмотрите на усиленные тоны лица Тайрона Пауэра, как они взаимодействуют с его черно-белым костюмом для пинг-понга. Когда тоны кожи и волос мужчины соединены в таком мощном контрапункте друг с другом, окружающие их контрастирующие цвета равной силы работают, чтобы оживить природную энергию лица. И обратное, посмотрите на приглушенную драму лица Пауэра при использовании монотонных тонов его тональной одежды хаки.
Другой вариант, приглушенное лицо с песочными волосами и светлой кожей Вуди Аллена требует бережного эффекта более мягкого, более монотонного цветового формата, что создается его бежевой рубашкой поло. Обрамление лица с низкой интенсивностью высококонтрастной каймой ослабляет естественную пигментацию лица вдобавок к отвлечению взгляда наблюдателя. Так как низкоконтрастные лица легко подавляются агрессивной цветовой комбинацией, эти тоны кожи требуют большего внимания и более светлого окружения. И так как мужчина с лицом средней контрастности может выдержать более широкий диапазон цветовых сочетаний, чем его приглушенный собрат, он также пользуется большей свободой и маржой ошибок с цветами.
Фотография ниже иллюстрирует важность таких цветовых стратегий. Здесь 2 модели с различным цветом лица, но одетые в один и тот же костюм. У более светловолосого мужчины из-за его тонального цвета лица, броские черно-белые полосы галстука бросаются в глаза, уводя взгляд от лица. И наоборот, у темноволосой модели высококонтрастный формат галстука действительно призывает глаз к его лицу из-за его совместимости с черными волосами и светлой кожей.
Обучение управлению цветом может принести незамедлительно дивиденды. Возьмите, например, мужчину со светлым лицом, выбирающего классический темно-синий блейзер. Вооруженный знанием, что чем чернее блейзер, тем больше он будет контрастировать с его светлым лицом, таким образом ослабляя его, мужчина заинтересуется только более яркими, сочными синими оттенками. Ограничив число вариантов, он не только сэкономит время, но и будет вознагражден превосходным приобретением.
Вторая цветовая техника фокусируется на улучшении лица повторением одного или более его тонов в окружающей его одежде. Этот принцип можно часто найти в информации о презентации произведения искусств или при выборе очков. Подложка или рама картины часто выбирается так, чтобы подчеркнуть один из ключевых цветов полотна. Точно так же блондин стремится выбрать очки золотых оттенков, в то время как седые брови предпочтут более серебряные оттенки в оправе.
Первые журналы о мужской одежде думали, что важно было, чтобы мужчина знал все "почему" и "отчего" правильного соотношения цвета лица и одежды. Следуя указаниям второй техники, очевидный выбор этого оттенка для костюма будет тот, что повторяет цвет его волос, таким образом привлекая внимание наблюдателя к тому, находится "в скобках" - другими словами, его лицу. Редактор моды использовал то же самое логическое отношение к галстуку - это не простое совпадение, что красноватый отблеск галстука отражает румяный отсвет на лице мужчины.
Завязав на шее шарф того же самого бледного оттенка, что и тон его пепельной кожи и волос, следующий джентльмен удостоверяется, что его лицо не исчезнет из поля зрения. И чтобы доказать, что традиция усиления цветовой гаммы лица превосходит даже общественное положение, здесь будущий король Англии, погружающий свое золотисто-каштановое лицо в море красноватых аксессуаров.
Цвет глаз стоит за кожей и волосами как следующий важный индикатор лица, особенно когда мужчине случается по голубоглазости совпадать с нежно-голубым Пола Ньюмена или Франка Синатры. Ничто не помогает сфокусировать взгляд на голубоглазом лице лучше, чем синих оттенков рубашка или галстук, простирающийся прямо под подбородком.
Последняя черта лица, которую необходимо рассмотреть, - это любая дополнительная окраска, например, розовые щеки или загар. В попытках улучшить яркость или превосходство лица идея состоит в том, чтобы обыграть такую колористику, соответственно повторяя ее в одежде поблизости, например, в шарфе, галстуке или рубашке. Так как более темный оттенок загорелой кожи повышает ее уровень контраста, цвета одежды должны увеличиться в силе. Это - одна из причин, почему в странах с теплой погодой стремятся превратить человека в павлина.
Запечатленный осенью его жизни, здесь наш человек из Омахи, Фред Астер, все еще вытанцовывая в совершенстве одежды. Понимая, что возраст осветляет волосы и тон кожи, Фред разыгрывает первую цветовую стратегию, сочетая приглушенный цвет шевелюры с однотипной тональной одеждой. Его бледно-голубая рубашка от Брукс и твидовый пиджак мягких оттенков гарантируют, что его бледные черты остаются центральной сценой. Используя вторую технику с типично Астеровской помпой, он подчеркивает легкую розовость своих щек лиловым платком и квадратиком в кармане.
Давайте посмотрим на некоторые типичные цвета мужских лиц, чтобы понять, как эти 2 цветовые техники можно использовать для улучшения. Подумайте о лице как картине и одежде как рамке. Хотя рамка имеет право быть привлекательной сама по себе, ее изначальная функция - помочь привлечь глаз наблюдателя на том, что она содержит. C нейтрально окрашенным объектом рамке необходимо отступить на задний план, не теряя способности определить границы содержания. С более ярким объектом рамка должна быть достаточно сильной, чтобы очертить периметр не отвлекая от него.

Глава 3.
                                                         Пропорция: фундамент стиля

Пропорция в конечном счете определяет потенциальную долговечность любого предмета одежды. Самый быстрый способ превратить временный образчик моды во что-то более неизменно стильное - это понять, какие пропорции одежды лучше всего идут вам и почему.
Прекраснейший кашемировый темно-синий блейзер ручной работы невозможно спасти от преждевременного выхода из моды, если он приобретен в то время, как боги моды постановили, что длина рукава должна быть длиннее кончиков пальцев. Подобным образом, недорогая рубашка может гарантировать вам гораздо больше лет служения, чем дорогая, как только вы поймете, что уголки короткого воротника последней увеличивают в размере ваше и без того крупное лицо. Как утверждает старое портновское изречение, "Допустим компромисс в качестве, но никогда в пропорциях".
Не соответствующе подобранная одежда - в настоящее время коренная причина недостатка утонченности в одежде современного мужчины. Устаревание в мужской одежде строится на манипуляции классическими пропорциями, иногда не слишком красящими человека, такими, как расклешенный низ, пиджаки с слишком широкими плечами и ботинки с квадратными носами.
Говорится, что о качестве шеф-повара можно судить по его консоме. Подобным же образом навыки в одежде мужчины покоятся на его способности носить самую простую одежду с индивидуальным совершенством. Это по существу урок по пропорциям. Первый шаг в развитии характерного, но вместе с тем долгосрочного стиля в одежде, необходим, чтобы каждый мужчина мог овладеть стандартной схемой классического костюма, белой рубашки, надежного галстука, белого квадратика кармана, с черными носками и туфлями. Мы не советуем, чтобы мужчина принял такую шаблонную одежду, хотя она может пригодиться в некоторых случаях.
Хотя такой классический костюм не представляет собой объект для изучения всех возможных пропорций одежды, его учебный план - основа для восхождения на следующий уровень утонченности в одежде. Уместность этой особой портновской парадигмы состоит в том, что внутри ее находится серия мини-портретов, которые, если их понятно объяснить, формируют хореографию идеальных пропорций одежды, уникальную для каждого мужчины. Однажды узнав, как лучше всего применять каждый с максимальной личной выгодой, мужчина сможет пользоваться ими как калькой для будущих исследований в моде. Как говорилось раньше, подлинная инновация всегда возникала скорее при знании, чем при игнорировании ограничений.
Разделив этот ансамбль на карту тела, вы обнаружите, что чтобы с умом пересечь ее, необходимо обговорить 5 перекрестков - шею, плечо, талию, запястье и лодыжку. Каждый содержит сеть линий и изгибов, которые, если их правильно соединять друг с другом, улучшают эстетику общего вида. Применение основ выбора воротника к вашему лицу или длины пиджака к вашему туловищу улучшит ваши способности к подбору менее ритуализированного одеяния, такого, как классическая спортивная одежда или неформальный кежуал костюм.
К счастью, форма лица, длина шеи, ширина плеч, длина рук, структура торса и размер ноги остаются достаточно постоянными все время, даже с учетом колебаний веса. В отличие от моды, которая обязана меняться ежесезонно, изучение как одевать лучше всего не должно быть преследованием постоянно движущейся цели. Ограничение фокуса моды на физических характеристиках, находящихся между шляпой и носками, облегчит овладение человеком масштабом и пропорцией. Как только будут поняты правила классической формы, относящиеся к его собственному уникальному облику, мужчина будет полноправно чувствовать себя уверенно, запуская руки в свои пожитки. Давайте здесь рассмотрим более глубоко, как работает архитектурная логика и рациональность моды.

                                                                             Пиджак костюма 

Хотя ткани и рисунки обычно первыми привлекают взгляд, пропорции костюма определяют его во времени. Крайности дизайна костюма в силуэте более вероятно выйдут из стиля, прежде чем он развалится на части. Оценивая потенциальную длительность жизни пиджака костюма, особого внимания требуют 5 элементов дизайна, так называемый "костяк" вещи. Если архитектура этого предмета конфликтует со строением носителя или слишком далеко отходит от архетипа, его сила будет значительно ослаблена.
                                               
                                                                             Плечи пиджака

Будучи самим широким размером, плечи определяют настрой всего остального пиджака. Так как плечи создают рамку для головы, если они слишком узки, голова будет казаться больше реального размера; и наоборот, если скроены слишком широко, голова будет казаться непропорционально маленькой. Обратите внимание на разницу в выразительности плеч между пиджаком Дага младшего и Мастера Гари.

Плечи Дага построены так, чтобы скомпенсировать его более широкую голову, в то время как у Купа они уже и более покатые, чтобы гармонично смотреться с его более тонким лицом и более длинной рамкой.
Силуэт костюма с нормальными плечами, выбранный адептами Лиги Плюща в 1920-ых, стал идентифицироваться с высшим классом Америки и его основным поставщиком, братьями Брукс. Здесь покойный госсекретарь Дин Ачсон в типичной сдержанности Новой Англии, его костюм от братьев Брукс, с нормальными плечами, с длинными лацканами и застежкой сверху донизу тихо сообщает о своем патрицианском происхождении. Сравните закругленные головки рукава его пиджака с слегка приподнятыми и очерченными на одежде, облегающей плечи Гари Купера. Если только мужчина не характеризуется чрезвычайно покатыми плечами или невысоким ростом, что вызывает у него комплекс, так что он хочет, чтобы линия плеч поднималась, что создает иллюзию роста, следует избегать остроугольных или заметно увеличенных плеч пиджака. Они смотрятся искусственно и кажутся выскочками во вкусе, сигнализируя, что их обладатель старается выглядеть более важным, чем он себя ощущает.
                                                                          Длина пиджака     

     
 
Основной критерий, руководящий длиной пиджака, - тот, что пиджак должен быть достаточно длинным, чтобы покрыть изгибы ягодиц, одновременно открывая линию ноги как можно больше. Несмотря на то, что идеальные промеры мужского пиджака могут варьироваться в пределах до 0,5 дюйма (1,25 см) не подвергая опасности его длину, любая большая вариация может сыграть злую шутку с бедренными карманами, разрушая их правильный баланс с остальным целым костюма. Для пиджака совершенно нормально, если он немного длиннее спереди, чем сзади, чтобы хорошо сидеть.
Из-за более длинных нарядов 1980-ых, так называемой эры Армани, большинство мужчин носит пиджаки и рукава пиджаков слишком длинные, укорачивая как ноги, так и руки. Это особенно заметно на Дальнем востоке, где торс среднего человека длиннее по отношению к его ногам, по сравнению со строением среднего человека на Западе. Такому человеку необходимо уделять особое внимание длине пиджака, чтобы восстановить пропорции его более длинного туловища и укороченной линии ног. На иллюстрации рассмотрите длину пиджака и то, как он уменьшает длину ног мужчины.

2 метода определения правильной длины пиджака возникли при развитии готовой одежды для мужчин Америки, когда потребовались общие принципы стандартов пошива, чтобы одежда хорошо сидела. Первый использует руку как ориентир, когда она свободно опущена сбоку, низ пиджака должен, как предполагается, касаться вытянутого большого пальца. И хотя эта формула, в общем, вполне надежна, она имеет один недостаток: длина руки варьируется у разных людей.

Второй подход берет длину по спинке от воротника до пола, затем эта длина делится на 2. Это та процедура, которой обучают в большинстве школ портных. На каждый из этих 2 подходов могут повлиять промеры, уникальные для человека, опытный портной не будет использовать их, доверяя своему натренированному глазу охватить полную картинку, прежде чем принять решение об идеальной длине пиджака.

Пуговицы пиджака

Пуговица на талии для пиджака - то же самое, что и точка опоры для качелей. Если она расположена неправильно, теряется тонкий баланс, что ставит под вопрос родословную одежды. Пуговица действует как ось: слишком сильно поднимите ее - и туловище будет укорочено; слишком сильно занизьте - и туловище будет удлинено за счет длины ног.
Когда пуговица на талии застегнута, она должна делить тело так, чтобы туловище и ноги казались максимальной длины. Посмотрите на элегантный силуэт темно-синего костюма, следуя за линией от низа его брюк вверх до талии пиджака. Ширина брюк смягчает переход между нижней и верхней частями костюма, вытягивая фигуру целиком, и местоположение пуговицы на талии усиливает иллюзию длинной линии ног, одновременно выделяя грудь и плечи владельца костюма.
Правильное положение этой критической детали - на 0,5 дюйма (1,25 см) ниже естественной линии талии. Чтобы найти естественную талию, положите руки вокруг самой узкой части вашего торса и затем давите вниз на бока в выемку над бедренной костью. Так как эта всеобъемлюще важная пуговица действует как центральная точка пиджака, хороший портной, обученный в Сэвил Роу, займется пуговицей на талии на последней примерке и будет передвигать ее из стороны в сторону, чтобы убедиться, что у пиджака достаточно места, чтобы изящно двигаться на теле.
В попытке смягчить совершенно жесткий пиджак костюма вместе с обрезанием его внутренностей, Джорджио Армани занизил талию и увеличил длину. Хотя он создал более плавный на вид пиджак с абсолютно другим ощущением, он обрек свои ранние пиджаки с заниженной талией, наряду с их многочисленными подражателями, на жизнь спокойного устаревания в гардеробах их владельцев. (Конечно, благодаря Джорджио вся классическая одежда сейчас гораздо удобнее. Его позитивные инновации, уравновешивая, превзошли все модные излишки).
Ширина горловины и лацканов

Шов лацкана - та часть, где сходятся воротник и лацкан, образуя или ступенеобразный зубчик или заостренный "пик". Положение шва лацкана на груди должно определяться телосложением человека, а не модой. Опустите его слишком низко, и укороченная линия лацкана укоротит невысокого мужчину и будет полнить полного еще больше. Если человек невысок, шов лацкана должен располагаться выше на груди, более длинная линия лацкана увеличивает вертикально. Как иллюстрируют низко расположенные заостренные лацканы Купера, у более высокого мужчины шов лацканов может находиться немного ниже в области груди, сжимая длину верхней части тела и одновременно растягивая его ширину. 20 лет назад этот элемент дизайна пиджака редко рассматривался. Однако, снова введя больше развязности в общепринятый мужской пиджак, Армани и другие занизили швы лацканов вместе с линией талии, освобождая как его классические манеры, так и способность к стильному долгожительству.
Чтобы V-образная горловина застегнутого пиджака мягко выводила взгляд наблюдателя вверх к лицу, ширина лацканов пиджака и галстука должны быть гармоничными. Так как ширина плеча пиджака определяет ширину его лацкана, широкоплечему мужчине обычно требуется лацкан больше для надлежащего баланса. Как зубчики однобортного костюма с 3 пуговицами Гари Купера, лацканы однобортного пиджака должны быть 2/5 или 3/5 расстояния между линиями груди и плеча пиджака, что обычно составляет в среднем лацкане от 3 и 3/8 до 4 и 1/4 дюймов в ширину.
Тогда как заостренные лацканы требуют больше пространства, чтобы вместить свой устремленный вверх дизайн, они не должны быть настолько широкими, чтобы бросаться в глаза, так, как те, что украшают грудь Дага младшего. В случае неизменно щегольского мистера Фэрбанка его лацканы броской формы попадают скорее на арену стиля того периода, чем классического вкуса.
Рукав пиджака

Правильно скроенные рукава пиджака придают элегантное, хорошо сформированное изящество руке. Пышные сверху, на головке рукава, и сужающиеся конусообразно к запястью, сходящиеся линии рукава должны соответствовать широкому плечу и суженной талии пиджака. Рукава, развевающиеся вокруг запястья, не только не модны, но и создают иллюзию тяжести.
Кусок ткани между рукавом и рукой - еще один стильный жест, ассоциирующийся с хорошо одетым мужчиной. Раньше говорилось, что с рукавом пиджака без кусочка высовывающейся манжеты рубашки рука выглядит так, словно часть ее отсутствует.
Брюки костюма

Брюки костюма должны продолжать линию пиджака. Пиджаки с объемистой грудью требуют более просторных брюк, в то время как более прилегающие пиджаки предпочитают более облегающие брюки. Пропорции сегодняшнего среднего костюма излечились от ментальности обтягивающих бедра джинсов 60-ых и узких, с заниженной талией фасонов 70-ых эры Пьера Кардена. Сегодня большинство костюмных брюк имеют складки для большего комфорта, с более длинным подъемом, что позволяет им находиться на реальной талии человека, и более свободные в колене, чем внизу, следуя естественной линии тела.
Брюки следует носить на талии, не на бедрах. Так не только выглядит меньше талия, но с увеличением объема брюк можно лучше заполнить нижнюю часть расстегнутого пиджака, таким образом удлиняя общий внешний вид.
Рубашка

Так же как костюм обрамляет воротник, делая его визуальным центром рубашки, так и воротник рубашки обрамляет лицо, делая его центром внимания ансамбля. При выборе рубашки следует руководствоваться тем, насколько форма воротника соответствует лицу владельца. Думайте о лице как о картине и воротнике - как о ее рамке. Маленькой картине требуется рамка подобного же размера, так же как небольшому мужчине с деликатными чертами лица требуется воротник сдержанных размеров. И наоборот, когда содержание более крупное, рамка должна соответственно увеличиться.
Галстук

Правильная ширина галстука всегда определялась лацканами пиджака. Мужчина с узкими плечами располагает меньшим пространством груди, чтобы уложить лацканы, следовательно, более узкие лацканы диктуют, чтобы ширина галстука соответствовала костюму. Наоборот, широкоплечий мужчина требует наличия более обширных лацканов и таким образом более широкомасштабного галстука. Так как на среднем однобортном костюме зубчатообразный лацкан варьируется от 3 3/8 до 4 1/4 дюйма, такой же диапазон нижней части галстука уберегут большинство галстуков от превратностей высокой моды.
Секрет эстетики галстука лежит в завязывании узла так, чтобы он мог уложиться высоко в перевернутую выемку V, образуемую сходящимися сторонами воротника. Чтобы лучше закрепить его, следует сделать выемку или обратную складку под серединой узла. Если не выполнять процедуру завязывания, стараясь получить тугой узел, он не будет обладать необходимой энергией, чтобы задорно выглядывать из-под воротника. Вместо того, чтобы выглядеть четко и изящно, он будет висеть как дохлая рыба, снижая благородство композиции. C привилегированным галстуком-самовязом, (со свободным узлом с двумя длинными концами), красиво закрепленным высоко под воротником и закрывающим выемку прямо под вершиной перевернутого угла V, образуется совершенная линия, подсознательно навевая мысль о властности обладателя, как человека, который командует своим собственным стилем.
Платок в кармане

Было бы трудно найти фотографию герцога Виндзорского, Фреда Астера, или любого хорошо одетого Адама 30-ых годов, на которой не было бы платка в кармане в какой-либо форме. Последний американский политик, считающийся стильным, президент Кеннеди, никогда не выходил из Белого Дома в костюме без клочка ткани в кармане. Хотя большинство мужчин пугает такое рудиментарное одеяние, ни один мужчина не может считать себя элегантным, не зная, как создать такой простой белый квадрат в кармане.
Но в терминах пропорции, способом обеспечить естественность - это вытянуть платок вверх к плечу, оставив уголки неровными. Если хорошо носить, этот фокус внимания изящной одежды может добавить больше, чем просто лоск: подражая склону лацкана пиджака, он увеличивает ширину груди и верхней части человека. Небрежные завитки платка в кармане Жана Кокто и прямые манжеты пиджака были торговой маркой его уникального непринужденного стиля в одежде.
Одетая лодыжка

От ложбинки на шляпе до отворотов на брюках искусство одевания мужчин можно разделить на серию мини-портретов, при этом самый южный будет рандеву брюк, чулок и туфель. Для создания неизменно красивого эстетического впечатления ниже колена следует придерживаться определенных правил пропорций.
И снова, скорее тело, чем мода, является определяющим фактором - общее практическое правило (или правило большого пальца) говорит, что низ брючин должен закрывать около 2 третей ботинка. Узкий низ брюк зрительно даже увеличивает большие ступни, в то время как широкий низ брюк зрительно уменьшает маленькую ногу.
Эта симметрия в масштабе между низом брючин и обувью остается непреложной осью неизменной моды. Так же как вечерняя обувь типа туфель, обутая с формальными брюками без отворотов, кругло- или слегка квардатно-носые оксфордские ботинки или ботинки со шнурками и рантом, считаются идеально пропорциональной обувью для костюма. Более бедная линия обуви улучшается ее скошенным сужением - центральной частью подошвы, которая соединяет каблук с носком, особенностью всех парадных туфель в противоположность квадратному сужению, используемому для более прочных типов для улицы, таких, как норвежские модели. Сложность формы туфли намекает на более парадное предназначение, тогда как ее более крепкая (не клееная) подошва с рантом предлагает правильный баланс под более тяжелыми на вид брючинами с отворотами. Больше об обуви см. в главе 10, "Украшение ног".
Пропорция и тип тела

Высокие или низкие, тучные или стройные, большинство мужчин стремятся выглядеть как своя немного более приближенная к идеалу версия. Хотя модельная фигура мужской моды изменилась со временем, за последние 80 или около того лет основной целью было получить высокую, широкоплечую, тонкую в талии внешность. Следовательно, этот архетипный внешний вид будет служить ориентиром для далее излагаемых принципов.
Здесь могут быть полезны правила преуменьшения объемов или увеличения роста, но их следует всегда рассматривать скорее как направление, чем как догму. Существует множество хорошо одетых мужчин, которые постоянно одеваются несоответственно типу. Я могу вспомнить одного дородного патрона знаменитого нью-йоркского клуба "21", сидящего за ленчем в объемистом костюме-тройке из шетландской шерсти, сшитом из шотландки в огромную клетку. Хотя его масштаб нарушал все каноны анатомической логики, мужчина выглядел однозначно величественно из-за безупречного покроя и подгонки по фигуре.
Тогда в 30-ые, ни об одной группе важных шишек не говорили, что они более выделяются коллективным щегольством так, как бразильский дипломатический корпус. В противоположность общепринятой мудрости, которая запрещала невысоким мужчинам носить двубортные пиджаки, эти 165-сантиметровые полномочные представители не только предпочитали делать свои костюмы двубортными, но и дополняли их другим портновским запретом: укорачивающими ноги отворотами. Собственный Американский гуру элегантности движений, танцор Фред Астер, всегда щеголял в брюках с отворотами, а он был ростом всего лишь 173 см.
Одежда в соответствии с вашим типом тела - предмет, приправленный неправильными рецептами и тайными правилами. Например, тяжелым мужчинам советуют избегать двубортным пиджаков, предположительно потому, что они добавляют объема. Однако в действительности, если заостренные лацканы пиджака спускаются ниже талии, их длинный диагональный наклон будет больше воздействовать на их вес, чем любая линия однобортной модели. Подобным же образом, костюмы в полоску, вытягивающие фигуру, не должны автоматически выбрасываться только потому, что мужчина высок. Важно, чтобы масштаб и сила полос гармонизировали с конкретным типом тела: узкие и средние полоски для стройной фигуры, слегка более широкие и менее четкие - для более полной.
                                                        Рассматривая рост
                                          Советы для невысоких тяжелых мужчин

Однозначно, правильно скроенная одежда может определенно помочь невысокому полному мужчине выглядеть выше и стройнее. Когда северная и южная линия ансамбля начинают заменять те, что первоначально вели на восток и запад, они вытягивают и сужают дородную внешность. Чтобы удлинить фигуру, глазу необходимо отвлечься от линии талии и направиться на север к плечам или юг, ниже колен.
Высокий или низкий, более полный мужчина, во многом, как и стройный, должен всегда одеваться "по-большому". Пиджаки должны кроиться с прямыми или слегка прилегающими линиями тела, так, чтобы казалось, что они свисают свободно с плеч. Прилегающая одежда больше демонстрирует, чем скрывает. Ничто другое так не привлекает взгляд к весу мужчины, как вид словно у перетянутой колбасы.
В общем, невысокие мужчины невысоки, физиологически говоря, потому что их ноги пропорционально коротки по отношению туловищу. Следовательно, чтобы пиджак облагородил такую внешность иллюзией более высокого роста, он должен создать впечатление, что линия ног длиннее, чем на самом деле. Чтобы этого добиться, длина пиджака должна оставаться достаточно короткой, что непросто, потому что длина должна быть как можно короче и в то же время закрывать ягодицы. Если сделать его слишком коротким, пиджак разрежет человека пополам; если слишком длинным - урежет видимую часть ног.
Наряду с более коротким пиджаком туловище можно оптически вытянуть, подняв линию плеч. Немного более высокое плечо дает дополнительную иллюзию высоты торса, одновременно удлиняя линию ног. Это не значит, что рекомендуется делать квадратное плечо, потому что вы хотите избежать появления 2 прямых углов, окаймляющих голову. Углы в 90, выделяющие голову любого мужчины с проблемами роста, только подчеркивают то, что он хочет скрыть - недостаток статического расстояния от земли в его внешности.

Однобортный пиджак в 2 пуговицами и со средней линией V, которая открывается к талии, больше подходит невысокой фигуре, чем более высокие, закрытые полочки пиджака с 3 пуговицами. Приземистые и толстые фигуры должны избегать пиджаков с похожими на обрубки или короткими лацканами, потому что они акцентируют ширину. Это относится и к дизайнам с низким швом лацкана новой моды. Швы лацканов для коротконогих людей должны быть высоко на верхней части груди, чтобы удлинить линию лацканов. Заостренные лацканы, с их направленными вверх, острыми концами, более акцентируют вертикально, чем любые квадратные. Рукава пиджака должны заканчиваться так, чтобы показывать полдюйма манжеты рубашки: это помогает сбалансировать рукав и более короткую длину пиджака. Рукава должны суживаться к запястью, то чтобы не было излишка материала, болтающегося вокруг руки, создавая ненужный объем.

Наклонные линии минимизируют полноту. Возьмем двубортный пиджак: какую бы дополнительную толщину ни добавляла накладывающаяся полочка двубортного пиджака при запахе в середине, стройнящий эффект его асимметричных лацканов более чем компенсирует ее. Диагонально расположенные лацканы уводят глаз от центра туловища, и их изогнутые вверх и заостренные концы удлиняют и сужают рамку. Дополнительно, классический двубортный пиджак 6-по-2 создает дополнительный эффект буквы V спереди пиджака, что помогает вылепить торс и сделать более стройной талию.
Когда речь заходит о деталях пиджака, меньше значит больше. Дополнительные слои ткани, такие, как клапан кармана, стремятся придать объем и укоротить линии. Прорезной (без клапана) карман на бедре создает меньше толщины и неорганизованности, чем варианты с клапанами, хотя наклонный карман с клапаном может стесать немного ширины с бедер. Карманы с клапанами предпочтительнее накладных, чей дополнительный слой ткани добавляет тяжести.
Как и перед, спинка идеального для этого типа тела пиджака должна производить более прямую линию, свешиваясь с плеч с минимумом изгибов на талии. При взгляде сбоку спинка без разреза может дать полным бедрам более элегантную линию, однако со спины это однородное пространство не способно разбить тяжелую заднюю часть, особенно если пиджак прилегающий. Если полотнища лежат плоско, они выводят взгляд наблюдателя вверх до спинки, предполагая более длинную линию ног и общее впечатление роста.
Что касается брюк, так как невысокий мужчина стремится к иллюзии более высокого роста, он должен носить брюки на естественной линии талии, не ниже. Опускание талии брюк ниже, под живот - самая распространенная и анти-продуктивная тенденция для этого типа тела. Укорачивание передней линии брюк и расправление складок разрушает потенциальную вертикальную плавность костюма.
Мужчине с выдающейся средней частью нужны пышные брюки, которые висят прямо от талии. При ношении брюк скорее выше, чем ниже талии, большая пышность брюк также помогает смягчить переход между низом пиджака и брюками. Что следует избегать, так это впечатления, что 2 ноги торчат из массы слишком большого низа пиджака как 2 соломинки из банки, создавая визуальный разрыв, который делит фигуру пополам. Следуя той же самой логике, мужчины с более короткими ногами должны носить брюки без ремня или на подтяжках, так как горизонтальная линия пояса прерывает вертикальное течение костюма.
Брюки со складками дают мужчине с выдающейся средней частью больше объема впереди, так что брюки могут висеть прямо от талии. Хорошо смоделированные, складки также делят пространство живота. Стиль с обратными складками (направленными к карману) возможно, больше идет такой фигуре, потому что они лежат более плоско, чем прямые, (направленные к ширинке). Брючины должны умеренно сужаться от бедер к низу и лежать сверху на ботинке с небольшим напуском.
Хотя общепринятые руководства не советуют отвороты на брюках из-за создаваемой горизонтальной линии, если брюки со складками, вес отворотов срезает переднюю стрелку, одновременно лучше закрепляя низ брюк на ботинках. Масса отворота также помогает создать более сбалансированный переход между маленьким низом брючины и большим ботинком, особенно важный для крупного мужчины, которому необходима большая по размеру обувь, чтобы уравновесить объем выше. Ширина отворотов невысокого мужчины должна быть 1 и 5/8 дюйма (около 4 сантиметров). Если вы предпочитаете низ без отворотов, они должны образовывать небольшой излом поверх ботинок, опускаясь к каблуку, чтобы не болтаться вокруг ноги.

Что касается материалов, чтобы избежать впечатления объема, среди них должны преобладать однотонные и вертикальные рисунки. Цвета должны оставаться в средне-темном регистре, потому что более светлые цвета имеют тенденцию зрительно увеличивать полную фигуру. Задача - растянуть и выдвинуть на первый план длинные, свободные линии и чем меньше контраста между 2 половинами тела, тем выше человек. Один цвет с макушки до пят, окончательный урок по цвету костюма, должен, в общем, быть координирующим исходным пунктом для этого типа тела. Мягкие ткани, такие, как тонкая шерсть, минимизируют толщину, так же, как перпендикулярные рисунки, такие, как тонкая полоска, елочка, крупная клетка, которая длиннее в высоту, чем в ширину.

    Советы для невысоких стройных мужчин 
Как и крупная рамка, стройная фигура должна одеваться "по-большому". Прилегающая одежда скорее подчеркнет узкую рамку. Главная разница между невысоким полным и невысоким стройным мужчинами - то, что более тонкий каркас последнего может придать больше определенности туловищу, особенно на талии. Чтобы построить такую немного похожую на песочные часы форму, невысокому тонкому человеку необходимо больше ширины в плечах и груди и объем в верхней части брюк.
Однобортный пиджак с 3 пуговицами был бы уместен здесь, если носить его не застегнутым, когда каждая сторона-полочка образует панель, спускающуюся спереди вниз, что создает иллюзию вертикальности. Двубортные модели с лацканами, спускающимися ниже талии, также помогают удлинить этот тип тела. Карманы с клапанами или накладные добавят веса пропорционально небольшим бедрам пиджака, улучшая общий баланс между верхней и нижней половинами пиджака. Мужчина с проблемным ростом, широкий или узкий, должен избегать ансамблей, в которых наблюдается четко выраженный контраст между верхней и нижней половинами. Однако стройный мужчина может носить более светлые цвета с более выигрышно, чем его полный собрат. Ткани с сильными вертикальными линиями, такие, как некоторые шотландки и клетки, так же как и фланели и твиды с более выраженной текстурой, смотрятся симпатично на этом типе тела.
                                                            Советы для высоких

Чем выше дерево, тем шире крона; то есть, мужчине 180-см и выше требуется абсолютно пропорциональная одежда с точки зрения как естественности, так и стиля. Так как у этого человека много вертикальных линий, ему необходимо создать больше горизонтальных. Его пиджак должен хорошо сидеть, особенно на туловище и талии, быть достаточно широким в плечах и достаточно длинным для симметрии и баланса. Практический метод для длины пиджака: короткие пиджаки на невысоких мужчинах, длинные - на высоких.
Так как плечи этого типа тела уже сильно возвышаются над полом, плечи пиджака должны быть немного покатыми. Единственная причина для дополнительных подплечников или объема - желание немного их надстроить. Хотя и немного преувеличенные в масштабе, плечи пиджака высокого мужчины должны слегка выдаваться вперед, увеличивая мягкость и гибкость, окружающие его верхние слои.
Что касается моделей пиджака, этот мужчина может носить их все. Двубортные полезны в данном случае, потому что горизонтальный разлет их лацканов может увеличить мужчину, особенно если застегивать их на естественной талии, а не ниже. Другой вариант - однобортный пиджак с 3 пуговицами с благородной ширины квадратным лацканом, сидящим чуть ниже на груди.
Детали, такие как накладные карманы и карманы с клапаном, дополнительный билетный карман или отворачивающиеся манжеты рукавов добавляют ощущение стильного беспорядка, который отвлекает глаз от длинных вертикальных проходов. Вот тот случай, когда горизонтальная ипостась ремня может пригодиться, прерывая вертикальную руладу владельца.
Брюки должны быть длинными в подъеме и строгими по стилю в глубине, с направленными вперед складками для удобной пышности впереди. Естественно, брюки, сидящие ниже линии талии, означают швейную катастрофу для длины ног. Свободно скроенным бедрам необходимо мягко сужаться книзу до отворотов шириной 1 и 3/4 дюйма, которые должны покоиться на ботинках с благородным изломом. И даже этот джентльмен с высоким подъемом мог бы позволить себе обычный путь, его заметность будет выгодно смотреться из дизайна двубортного жилета с воротником шалькой.
Одежда с мелким рисунком только подчеркнет длину высокого мужчины. Чтобы достичь более естественных пропорций, парням с длинными конечностями необходимы более крупные рисунки, предпочтительнее с некоторым весом и текстурой, как, например, фланели, шевиоты и шерсть с интересной поверхностью. Если вы предпочитаете полоски, им необходима определенная ширина для симметрии и мягкость для изящества. Горизонтальные ряды разнобразных клеток всегда пользовались успехом в текстильном отделе. Высокопрофильный Гари Купер вербует спортивную куртку с рисунком и контрастные брюки, чтобы сократить свою вытянутую вертикальную линию.
                                                                   Советы для атлетической фигуры

Атлетическая внешность определяется в индустрии одежды как мужчина, чья грудь на 8 или больше дюймов (20 см) больше, чем его талия. При таком преувеличенно V-образной торсе цель состоит в том, чтобы создать более архитектурно гармоничное соотношение между высоко навороченной верхней половиной тела и непропорционально меньшей нижней, не в ущерб общему атлетическому облику.
Начиная сверху, расширенные плечи и грудь означают, что плечи пиджака должны быть как можно более мягкими и естественными. Длина пиджака критически важна и должна если и отклоняться от идеала, то в немного большую сторону. В то время как размеры необходимо уравновешивать с объемом плеч, дополнительная длина не должна укорачивать линию ног.
Однобортный вариант с 2 пуговицами с большими лацканами на верхней части груди поможет уменьшить ширину плеч. Так что чтобы не увеличивать и без того уже тяжелый сверху внешний вид, мужчина должен избегать любого ненужного стягивания на талии пиджака. Так же как у пиджака должна быть мягкая форма по талии, рукав должен также мягко сужаться к запястью. Следует минимально использовать детали отделки пиджака, чтобы подчеркнуть вертикальную линию, хотя накладные карманы или карманы с клапанами могут добавить веса бедрам, чтобы лучше выравнивать их с плечами.
Брюки костюма для атлетического сложения следует кроить как можно более объемными на бедрах, на талии они должны сидеть так высоко, как удобно мужчине. Их объем служит, чтобы заполнить большую полость внизу пиджака, а их расположение высоко на талии приводит к более длинной линии ног. Брюки должны слегка суживаться книзу к отворотам, которые лежат на ботинке с некоторым напуском, притягивая глаз все время вниз к полу. Обувь большего размера плюс масса отворота помогает разрушить впечатление перевернутой пирамиды, создаваемое верхней частью тела.
Стараясь усилить перпендикулярность, одновременно снижая ширину, очень хорошо будут работать ткани с гладкой поверхностью, такие как камвольные полоски, селедка и даже крупные клетки, длиннее в длину, чем в ширину. Принимая во внимание широкое лицо и толстую шею, вертикально направленные воротники рубашки, такие, как петлички или прямые уголочки, - входной билет здесь.
                                                                  В примерочную                    

                         
Вот горький пример того, почему сегодня разбирающийся в моде мужчина не одевается лучше. Как эта современная фотография наглядно иллюстрирует, даже самая классическая одежда может подвергнуться опасности, если плохо сидит. Тогда как этот черно-белый снимок излучает несомненную ауру элегантности, плохая подгонка пиджака и воротника рубашки на модели, не говоря уже об его рубашке и просторных манжетах пиджака, служит еще одним напоминанием о необходимости самостоятельности во всех аспектах одежды, особенно в подгонке.

Оказавшись в примерочной, в окружении зеркал, измерительных лент и тому подобного, большинство мужчин оставляют вопросы стиля и подгонки продавцу-консультанту магазина или портному. Несколько лет назад, когда мужская мода была менее переменчива, а портные - лучше осведомлены в протоколе надлежащей одежды, это был разумный акт веры. Однако сегодня портной, подгоняющий одежду по фигуре, часто обязан переделывать одежду в соответствии с желаниями модельера костюма или владельца магазина. Хотя и можно найти независимо мыслящего и по-настоящему компетентного портного, преобладание штатных портных - это просто обязательные уловки на конвейере магазина, желающего выпроводить вас с наименьшим количеством переделок, - едва ли это те самые люди, на которых можно положиться в вопросах, касающихся вкуса или правильности.
К счастью, правильная подгонка мужского костюма - это не сокровенная наука, какой ее часто представляют. Это то, чему можно научиться. Так как мужской костюм сделан так, чтобы подходить под стандартную форму и нет 2 человек с совершенно одинаковым телосложением, только один мужчина из сотни, кажется, впишется в готовый костюм и обнаружит, что его не надо подгонять. И снова, чем более осведомлены вы будете о том, как ваша одежда должна сидеть в отношении вашей уникальной архитектуры, тем более вероятно, что вы будете щеголять элегантно сшитым результатом.
Что касается подготовительных мероприятий, впервые надев готовый костюм, который следует подогнать по фигуре, убедитесь, что можете положить бумажник в карман и ваши ключи или сотовый телефон туда, где вы обычно их носите. Нет никакого оправдания вздувшемуся из-за бумажника грудному карману, когда костюм можно переделать, чтобы скрыть это. Также хорошо бы надеть или принести с собой представительную рубашку с правильной длиной рукава и высотой воротника, чтобы использовать на примерке и подгонке. Парадная обувь с надлежащей высотой каблука может помочь определить правильную длину брюк и ширину низа брючины.



Надлежащая подгонка может много сделать для недорогого костюма, в то время как плохая посадка по фигуре может испортить самое дорогое ручное портновское изделие. Если воротник костюма за 3000 долларов отстает от вашей шеи, когда вы идете, стоимость костюма серьезно пострадает. Воротник пиджака, наползающий или отстающий от шеи, - это ошибка портного, если только вы не изменили нормальную обычную осанку при примерке. Надев брюки и пиджак, встаньте естественно перед зеркалом, но не так, как будто вы только закончили Уэст Пойнт (высший военный институт) или предчувствуете потерю 10 фунтов.

Определив, что "кости" костюма гармонично подходят вашим, вы должны начать подгонку костюма сверху. Вместе с учетом соотношения плеча к голове, необходимо, чтобы его ширина была достаточно большой, чтобы позволить ткани ниспадать с плеча неизломанной линией на протяжении всего рукава. Также необходим достаточный объем на спине и груди, чтобы лацканы лежали плоско без зазоров.

Эта часть процедуры подгонки может вызвать всевозможные проблемы, так как существуют такие мужчины, часто морально поддерживаемые женщинами с такими же мыслями, которые считают, что чтобы мужской пиджак превосходно сидел, он должен быть без морщин, подразумевая, что он должен выглядеть, как будто ткань окрашивали на теле. Для начинающих, должен быть достаточный объем на окате плеча для небольшого напуска или складки ткани, чтобы обеспечить свободную пройму. Если только мужчина не собирается носить безупречно сидящий прямой пиджак, эти складки гарантируют, что имеется достаточно пространства для движения и удобства.

50% всех классических пиджаков требуется какая-нибудь подгонка воротника, чтобы он прилегал к шее человека. Следите, чтобы воротник не отходил или не образовывал горизонтальные складки ниже основания шеи, как знак того, что воротник следует опустить, отрезав излишек ткани под воротником (рис. выше). Если образуются складки от натяжения, растягивающие пройму, значит, спинка слишком узкая и ее следует немного припустить.
Сзади воротник пиджака должен быть такой высоты, чтобы над ним было видно хотя бы полдюйма (1,25 см) воротника рубашки. Таким образом пиджак не только выглядит лучше, но и сидит правильно. Если воротник будет расположен выше, он, возможно, будет натирать шею; ниже - пиджак будет выглядеть так, словно он соскользнул со спины. Так как многие ткани сидят и драпируются по-разному, это обычная переделка, которую могут компетентно выполнить большинство портных магазинов.


Когда плечи, грудь и шея пиджака сочтены удовлетворительными, продолжайте инспекцию по направлению вниз. Талия должна быть немного сужена, соответственно естественным изгибам тела ниже. Вы можете определить, не слишком ли туго пиджак сидит на талии, посмотрев на Х-образные линии, образующиеся с каждой стороны застегнутых пуговиц на талии. Если талия слишком выделяется, ее следует припустить. В застегнутом виде должно быть достаточно пространства, чтобы вы могли удобно сесть, хотя никакие стильные признаки не должны теряться, если расстегнуть пиджак, когда вы сидите. Портной обычно может отрегулировать талию по вашему вкусу, но будьте осторожны, не доводите ее до того, чтобы на спине появлялись горизонтальные складки, стягивая бедра пиджака, отчего разрез сзади расходится. Сзади полотнища разреза должны висеть прямой линией перпендикулярно полу.

Рукава пиджака должны также висеть прямо, без горизонтальных морщин или наплывов в верхней части. Если мужчина ходит, слишком выдвигая руки вперед или назад в пиджаке, рукава не будут лежать ровно, и их следует соответственно передвинуть и повернуть. Хороший портной порекомендует такую переделку (и возьмет деньги за нее). Рукав пиджака должен конусообразно сужаться к запястью, низ рукава должен быть примерно 6 дюймов (15 см) в диаметре, или не больше, чем необходимо по размеру манжеты рубашки.

Большинство мужчин носят слишком длинные рукава пиджака, либо из-за недавней моды, либо из-за недостатка изысканности у их портного. Что касается правильной длины, руки мужчины должны быть его ориентиром. Рукав пиджака должен доходить до того места, где находится запястье. Если руки короткие, полдюйма манжеты рубашки могут выглядывать из-под рукава, если длинные, как у Гари Купера, - от 3/4 до 1 дюйма придадут руке лучшие пропорции. Полоска ткани между рукавом и рукой - это одна из деталей, которые определяют изысканно одетого человека.
                             Жилет

Подгонку любого классического жилета следует производить, застегнув лямки на спине. Регулируемый ремешок сзади придает форму талии жилета и не позволяет ему выбиваться на торсе, когда его носят. Жилет должен быть достаточно объемным в груди, чтобы обладатель мог удобно сидеть, но не слишком свободным на талии. Только небольшой сегмент жилета, открывающий не больше, чем верхнюю пуговицу, должен быть виден над пиджаком.

Жилет должен быть достаточно длинным, чтобы закрывать пояс брюк, спереди его уголки не должны опускаться ниже бедренной кости. Необходимо создать тонкий баланс между талией брюк и глубиной точек V жилета: общая система развалится, если будет виден краешек рубашки или пряжки ремня.
Подтяжки - рекомендуемое противоядие для зазора, который типично возникает между брюками и жилетом. Они поднимают пояс брюк так, что он остается прикрытым жилетом, одновременно приводя складки на брюках и уголки жилета в гармонию между собой. Жилеты и ремни должны выбирать различных партнеров по танцам. Полоска кожи, опоясывающая живот, добавляет больше объема уже обернутой талии, и брюки с ремнем также имеют тенденцию соскальзывать на бедра, часто обнаруживая нежелательное присутствие пряжки ремня.
Высококачественные жилеты имеют разрезы на каждом боку, полотнища сзади длиннее, чем передние, так чтобы закрывать пояс брюк сзади, когда мужчина наклоняется вперед. Высококлассные пошитые вручную жилеты имеют немного выгнутые передние части, повторяющие закругленную форму передних полочек однобортного пиджака. Расположение пуговиц на жилете моделируется так, чтобы его нижняя пуговица оставалась не застегнутой, обычай, восходящий к 18 веку, когда Эдвард VII, тучный соверен, забывал застегнуть свою пуговицу после необычно обильной трапезы, и этот недосмотр был подхвачен и растиражирован как индикатор стиля.

                                                                                         Брюки

При подборе брюк, основное правило - носить их так высоко на талии, как это удобно. Если брюки сидят на бедрах, промежность будет висеть слишком низко и выглядеть неряшливо. Более того, изгиб бедер приводит к оттопыриванию карманов и расправлению складок брюк. Как и пройма пиджака, промежность брюк должна находиться так высоко, как это удобно при движении.
На брюках со складками бедра должны быть скроены достаточно объемными, так чтобы складки лежали плоско и не расправлялись, когда мужчина стоит. Задача складок - реагировать на естественное расширение бедер в сидячем положении. Если вы не готовы носить брюки с более благородным передом, выбирайте брюки с плоским передом. Когда человек стоит, передняя складка брючины должна делить пополам коленную чашечку и заканчиваться посередине туфли. Складки на брюках должны отклоняться внутрь на колене, те, которые отклоняются наружу, создают иллюзию ширины, чего большинство мужчин предпочитают избегать.
Если брюки планируется время от времени носить с подтяжками, убедитесь, что они подходят друг другу, так как брюки с подтяжками могут изменять талию, задний подъем и внутренний шов. Примеряйте их стоя, сидя и положив ногу на ногу. Брюки, которые предназначено носить только с подтяжками, должны иметь больше пространства на талии, так чтобы они могли "свисать" с плеч.
Сегодня существует несколько философских школ по поводу длины брюк. В Штатах их часто носят с небольшим изломом, наплывом, на обуви. В этом случае они должны быть достаточно длинны, чтобы закрывать носки, когда мужчина широко шагает, и иметь достаточную ширину, чтобы закрывать шнурки ботинок. Брюки без отворотов должны идти наискось спереди кзади так, чтобы они не отходили от каблука, когда мужчина идет. Если есть отвороты, их ширина не должна быть настолько узкой или широкой, чтобы привлекать к себе внимание. Для освященного веками баланса надлежащая ширина отворотов брюк должна быть 1 5/8 дюйма для мужчины ниже 5 футов 10 дюймов (175 см) и 1 3/4 дюйма для более высокого.

Другой подход используется европейцами, или, более точно, миланцами, которые носят брюки узкого покроя и немного коротковатые, даже открывая краешек носка. В этом случае брюки сидят слегка на ботинке. Синьор Лучано Барбера, глава итальянской компании мужской одежды, носящей его имя, называет его "среднеатлантическое решение", так как находится на полпути между Европой и Америкой. Хотя он не хочет видеть ваши носки, он хочет видеть ваши ботинки.

Глава 5.
         Костюм

Если мужчина собирается в президенты, на собеседование на высокую должность или в модный ресторан, скорее всего, он наденет костюм. Английский пиджак с соответствующими брюками остается униформой официальной власти, подразумевая вежливость, дипломатию и физический самоконтроль. Костюмы особенно умеют выглядеть превосходно.

Тогда как контекст и коннотации мужских костюмов изменились, их основная форма осталась неизменной. За более чем сто лет, пройдя периоды экстремальных общественных переворотов, упорное долгожительство костюма свидетельствует в пользу динамизма его уникальной композиции. Никому еще не пришлось придумать какой-нибудь предмет одежды или ансамбль на замену, который предоставил бы такую завершенную, но изменчивую оболочку для мужского тела. Хотя сообщество моды, кажется, прирожденно склонно ежесезонно переделывать его во имя "модернизма", все это изобретательство смогло пройти без радикального разрушения высокого положения костюма в иерархии мужских одеяний.
Павлинья Революция ускорила движение от диктуемого портными вкуса к вдохновленной модельерами модности как базиса мужского стиля. Популярность приталенного костюма Пьера Кардена в 70-ые, за которой последовали властные костюмы с плечами-крыльями от Хьюго Босса и облачения с низким вырезом 80-ых, превратила деловой костюм из воплощения стандарта конформизма и членства во вместилище распространенного мнения и энергии моды.
К середине 80-ых, создав себе современную визитную карточку выдающегося производителя одежды, модельер видел, как продажи костюмов начали затмевать как национальные бренды, так и предложения лучших магазинов, имеющих собственную марку. Так как ранее мужчины стремились хранить верность одной форме костюма и стилю одежды, к концу предприимчивых 80-ых годов новейшие представители моды начали экспериментировать с силуэтами одежды так, как женщины - с макияжем, считая пустяком покупку за сезон 3 новых костюмов от 3 разных модельеров 3 разных покроев.
Большую часть прошлого века корпоративная униформа фактически гарантировала костюму повсеместную аудиторию. Однако последние свободы на рабочем месте стимулировали более удобное и дружелюбное обмундирование. Так как деловая одежда больше не сковывалась строгими общественными кодексами, неформальная одежда теперь делит офис вместе с классической униформой.
Несмотря на плохие отзывы текущей прессы о костюмах и постоянный спад их продаж, за последние 5 лет 20-ого века было продано больше костюмов за 1500 долларов и дороже, чем за предыдущие 30 лет. Изысканно одетый человек понимает, что хотя больше нет обязательных корпоративных требований, костюм остается. Классический костюм сейчас выдавлен скорее в сферу церемоний, чем обычной повседневной одежды, мужчины хотят, чтобы их парадный наряд был не меньшим талисманом их успеха, чем их машины, вина и часы, и когда мужчине нужна настоящая огневая мощь одежды, он выбирает лучшее вооружение, которое деньги могут изготовить.
Другой помощник в этом дополнительном повышении цены - полное развитие уровня вкуса современного мужчины. Понимающий стиль мужчина закончил двухгодичный цикл по пользованию костюмом высокой моды с пролонгированным сроком жизни и, таким образом, ценностью. Истины Старого Света, такие как ручная работа и ремесленное производство, снова пробиваются в словарь современной моды.
Производство одежды на заказ ни в коем случае не умерло, и все еще устанавливает стандарты в сегодняшнем сегменте готового платья, так что торговцы одеждой убеждают вас, что, если не присматриваться слишком пристально, весящие изделия неотличимы от образцов, изготовленных индивидуально.
Вместо того чтобы терять ценность, английский костюм на самом деле снова вернул интерес к себе. Даже колония Гуччи-Прада описывает свои пост модерновые двойки скорее как тонизирующее средство, чем диктат, единственный вид одежды, способный перенести городских рыцарей из дня в ночь, из жилых районов в деловую часть города. Несмотря на новый корпоративный режим неформальной одежды высокой моды, когда успех под вопросом, никакой ансамбль не может донести такое послание более остро, чем хорошо сшитый парадный костюм.

                                                                                                            Силуэт

40 лет назад можно было разбить доминирующие силуэты костюма на 3 или 4 "школы" индивидуального пошива. В Англии это называли "сшить на заказ". В Италии используется слово "сартория". Во Франции это известно как сшить у портного. Каждая общая форма костюма могла идентифицироваться по своей национальной традиции пошива на заказ, которая выливалась в разнообразные стили готового костюма, некоторые из которых, как казалось долгое время, обладали иммунитетом против превратностей моды.
Первым архетипом силуэта был так называемый Английский Облик, взявший пример с королевской семьи, которая по очереди одевалась у одного или нескольких Британских легендарных портных из Сэвил Роу. Британский стиль брал за образец военную униформу на примере строгого удлиненного пиджака Х-образной формы. Прилегая близко к телу, с немного подчеркнутой грудью и мягким плечом, характерные для силуэта намеченная талия, немного расходящийся низ, глубокие разрезы по бокам, отделанные рукава и линия брюк придавали мужчине жесткую, почти царскую осанку, особенно если он был аристократически стройным.
Вторая родовая форма костюма популяризировалась братьями Брукс в Америке и стала известна как Облик Плющевой Лиги в 1950-ые годы. Однобортный пиджак с 3 пуговицами с естественными плечами, с передом без вытачек, плоскими карманами, разрезом по центру, с брюками с плоским передом, "Костюм Сак номер Один" от Брукс был первым массово производимым костюмом, и его форма была недифференцированной и несексуальной, предлагая владельцу мягко выраженную, рассчитанную анонимность. Американские производители костюма первыми поняли, что чем меньше деталей в одежде, тем лучше человек чувствует себя в ней.
Третье базовое выражение одежды стало континентальным или европейским обликом. Континентальный стиль вращался вокруг итальянской и, в меньшей мере, вокруг французской моды. В сущности, полярная противоположность бесформенного американского костюма сак, европейский покрой полагался на строгость линии для воплощения своего стиля. Характеризуясь сильно оквадраченными плечами и общей короткой длиной, пиджак требовал маленькой высокой проймы, чтобы придать груди ту длину, которую не дает короткий пиджак. Скроенный прилегающим по груди и бедрам, пиджак был обычно однобортным, с 2 пуговицами с высокими квадратными лацканами и тонкими карманами без клапанов, и спинкой без разреза. У брюк была низкая ширинка и прилегающие брючины. Клинообразный торс и прилегающие брюки европейца превращали молодого мужчину в ходячий фаллический символ.
Последний или четвертый тип стиля костюма был смесью американского и английского, братьев Брукс и Сэвил Роу. Встречавшийся на длинной череде изящных модников, от Фреда Астера до Кэри Гранта, этот модернизированный американский костюм сочетал стильность торговой марки Сэвил Роу с преуменьшенным комфортом костюма сак. Представленный простоватому джентльмену в середине 60-ых портным с Медисон Авеню Полом Стюартом, этот четкий костюм с 2 пуговицами был позднее предложен широкой публике модными показами Ральфа Лорана.
Сочетая более высокую пройму и уменьшенную грудь с передом с вытачками и поэтому более определенной талией, более длинные лацканы модернизированного американского костюма открывают его перед, показывая больше украшений мужчины, одновременно подчеркивая его V-образный торс. Американизированный центральным разрезом или англизированный боковыми разрезами, в течение нескольких десятилетий этот гибрид с мягкими плечами был основной идеей традиционной американской моды, вдохнув свежего воздуха в облик Плющевой Лиги Восточного Побережья.
В течение нескольких лет термины "Английский" или "Американский", казалось, замерзли во времени, обозначая особый стиль костюма и манеру одеваться, которые прорезались через континентальные и культурные водоразделы. Называться "итальянским" во вкусах человека в одежде могло означать, что мужчина предпочитал, чтобы его одежда была подогнана и носилась с определенным флером. Сегодня такие ссылки потеряли все практическое значение. Последние 30 лет глобальной моды пересекли национальные границы и взаимно проникли в местные вкусы до такой степени, что эти стандартные силуэты костюма были совершенно сорваны с их недавних территориальных или портновских швартовых.
Сегодня Английский Стиль более популярен за границей, чем в Англии, где только стареющий землевладелец или непоколебимый клиент портного с Сэвил Роу могут все еще твердо держаться за старые банальности Бонд Стрит. Человека равным образом жестко заставляют искать в продаже подлинный костюм сак в Манхэттене. Бывший европейский наряд, туго прилегающий и с клиновидным плечом, теперь переродился в мягко вылепленное создание с покатыми плечами, разрезами по бокам и 3 пуговицами, скорее англо-американское, чем континентальное, скорее с духом метрополии, чем Милана.

Следовательно, вместо того, чтобы откладывать в запасники последний писк моды в движении силуэта костюма, будет гораздо проще создать такую форму костюма, которая постоянно будет стильной, если мужчина сможет использовать один базовый силуэт как отправную точку. Действительно, такое предположение не является только усилием веры, как можно было бы подумать. Вследствие уникального стечения событий впервые со времени золотой эры мужской одежды современные производители костюмов пришли к согласию по самой определяющей, но и самой изменчивой черте пиджака костюма, выражению его плеча. К рассвету 21 века итальянские ведущие модельеры, портные Сэвил Роу в Англии, лучшие бутики Франции и американская элита одежды в основном согласны, что обязательное условие изысканности в одежде - это костюм, в котором голова возвышается над мягко покатыми, естественно выглядящими, но определенными плечами.
Не стоит говорить, что мужские костюмы стали такими однообразными по покрою или деталям, что неотличимы друг от друга. Однако следует сказать, что настоящие различия в сегодняшних силуэтах костюмов для высших кругов редко менее заметны или более неуловимы. И если вы отбрасываете тот факт, что линии плеч большинства лучших костюмов сейчас, кажется, гораздо более похожи друг на друга, чем когда-либо раньше, тогда, предпочитает ли мужчина покрой свободный или прилегающий, пышный или трапецией, реализация становится скорее выражением личного вкуса, чем правильности пошива.
Поэтому, предполагая, что пропорции костюма согласуются с пропорциями владельца и этот интернациональный силуэт можно использовать как константу в нашей дискуссии, мы можем свободно сосредоточиться на тех моделях, деталях и тканях, которые транслируются в неизменную моду, по крайней мере, в поддающемся предвидению будущем.
                                                                                         Классические модели костюма
                                                                                                 
                                                                                                    Однобортный костюм.

Однобортный костюм-двойка - это оплот гардероба костюмов большинства мужчин. Первые однобортные костюмы имели обычно 3 пуговицы, в основном с квадратными лацканами и всегда с жилетом. Следуя линиям 2 своих прародителей, верховой куртки и позднее пиджака-визитки, однобортный пиджак сделал переход из сельской местности в город, когда его полочки выкраивались изогнутыми под пуговицей на талии. Так как изгиб мешал застегивать нижнюю пуговицу, верхнюю пуговицу не застегивали тоже, чтобы сохранить баланс трио, придавая костюму отчетливо непринужденный вид.
Альтернативный способ ношения пиджака с 3 пуговицами состоял в том, чтобы застегивать верхние 2 пуговицы, хотя лацкан следовало кроить так, чтобы он сходился достаточно высоко, чтобы позволить застегнуть верхнюю пуговицу. По сравнению с открытостью застежки однобортного костюма Купера (стр. 83) эта конструкция закрывает пиджак, в каком-то смысле формализуя представление. Его 2 верхние пуговицы также образуют вертикальную линию впереди, создавая более продольно направленную динамику, которая, как считается, добавляет длины туловищу мужчины. Вот элегантный молодой человек в Искусстве Одеяния, экипированный в полной мере в 3-пуговичную стильность.

Теплая погода обнаружила, что мужчины сняли жилеты и со временем, высокий V-образный перед одноцветного жилета начал опускаться ниже и ниже. Не удивительно, что высокое расположение пуговиц у 3-пуговичного пиджака стало как-то снижаться, введя модель костюма с 2 пуговицами. В конце концов, затмив 3-пуговичный вариант по популярности, модель с 2 пуговицами с открытым передом не только представляла украшения мужчины наиболее выгодно, но ее вытачки и определенная талия придавали владельцу более элегантный вид. Кто говорит, что консервативный деловой костюм с 2 пуговицами обязательно подавляет самовыражение?

                                                                                   Однобортный костюм с заостренными лацканами
В 1920-ых заостренный лацкан неофициально руководил метаморфозой туловища мужчины. В период между войнами независимо от того, были ли это одно- или двубортные пиджаки костюмов, пальто или блейзеры, заостренные отвороты или кончики лацканов лидировали по популярности среди V-образных моделей мужской груди. Принятие однобортного смокинга с заостренными лацканами в конце 20-ых годов окончательно закрепило их вход в дневную одежду.

При оснащении однобортного пиджака отворотом двубортного эта конструкция лацкана фактически нейтрализовала преимущество двубортного в формальности. Этот вариант был особенно удобен в летние месяцы, так как однобортные стили уменьшали тепло двубортных многослойных передов. Редко встречающаяся на вешалках в отделе готовой одежды, эта немного необычная модель костюма остается достаточно сильно ограниченной – только толпой, шьющей одежду на заказ. В сшитых на заказ костюмах с жилетами и с прогулочными тростями в руках, двое из хорошо экипированных слуг народа родной страны, сэр Энтони Иден и сэр Самуэль Хор, показывают, как они принимают вызов модно подобранным городским гардеробом.

                                                                                       Двубортный костюм

Перед Второй Мировой Войной однобортные и двубортные костюмы продавались в почти одинаковых количествах. Будучи движущей силой мужской одежды в 20-ых и 30-ых, самая популярная модель двубортного костюма была с 6 пуговицами впереди, с широкими лацканами, отмечающими высокую талию и прямые фалды без разрезов, облегающие цилиндрические бедра. Длинные широкие брюки поддерживали эту колоннообразную форму, служа основой атлетическому силуэту, который определял мужественную элегантность в тот период.
Гардероб актера Адольфа Менжу, как предполагается, был действительной антологией моды мужчин. Как сообщают, он включал в себя, по меньшей мере, один пиджак от каждого известного европейского портного по 1936 включительно. Вот одна из его убийственных двубортных моделей, аккуратная во всех нюансах, от мягких округлых плеч и мягко драпированной груди до симметричных и сцентрированных стрелок на широких брюках.
Когда элита Америки приняла знаменитый лондонский широкий покрой как свой собственный, появились новые двубортные версии. Одна модель в особенности таинственно вознеслась на вершину чартов, полочка с 6 или 4 пуговицами, с лацканами ниже талии, застегивающие на нижнюю пуговицу. Известная как "Кент", она была названа в честь младшего брата принца Уэльского, принца Джорджа, герцога Кентского, которому в основном и обязаны ее введением в конце 20-ых годов. Вследствие более длинной линии лацкана, доходящего до линии талии, талия меньше выделялась, таким образом создавая владельцу иллюзию роста. Модель Кент не только пленяла прекрасной пропорциональностью, ее стильная развязность была особенно благосклонна к невысоким и тучным.
Что же касается ранга стиля, двубортный костюм так же относится к однобортному, как брюки со складками к брюкам без складок, то есть выглядит значительно более стильно. Заостренные диагональные лацканы двубортного пиджака приукрашивают любую камвольную шерсть, придавая более парадный вид. Так как накладывающиеся полочки пиджака выглядят более аккуратно, образуя квадрат, одна из передних пуговиц должна быть застегнута, чтобы развивать присущий этой модели шик. Как воротник рубашки с булавкой или брюки на подтяжках, двубортный костюм требует немного больше апломба, чтобы производить впечатление естественной стильности.
Мужчины - создания привычки. Когда военнослужащие вернулись со Второй Мировой Войны, они предпочли однобортный костюм, привыкнув к его удобству и простоте ношения за время военной службы. В результате в 50-ые годы отмечался упадок двубортных костюмов. За исключением нескольких случайных периодов ограниченного возрождения, принципиальными защитниками двубортной модели были работающие на заказ портные и их ориентированная на стиль клиентура. Хотя его очарование приходит и уходит, мужчины рассматривают вечерний костюм как символ мужской элегантности и власти, двубортный костюм будет всегда оправдывать свое присутствие в гардеробе верхних эшелонов.
                                                                                        Детали костюмного пиджака

Карманы пиджака

Карманы первых пиджаков были без клапанов. В 1921 принц Уэльский ввел другую тенденцию, вывернув как клапаны подкладку. Хотя он не был первым, кто так носил их, его выбор санкционировал такую моду для легионов его последователей. Независимо от стиля или размера, боковые карманы пиджака (или верхний край клапана), как правило, находятся на одной линии с нижней пуговицей полочки.

Карманы с клапанами добавляют слой ткани на пиджаке, следовательно, делая его менее приглаженным и торжественным. Вот почему самые породистые смокинги имеют скорее прорезные карманы, чем карманы с клапанами. Высококачественные карманы с клапанами "дважды сметаны", портновский термин для узкого прошитого края, пришитого над и под карманом. Это не только самый дорогой тип конструкции клапана кармана, но также, если владелец захочет заправить клапан внутрь, эти две прошитые полоски придают карману более законченный вид.
Кроме того, карманы с клапанами также более парадны, чем разнообразные накладные. В таком случае, стиль накладного кармана: открытый или с клапаном - можно обычно найти на более спортивных костюмах-двойках и светлых однотонных костюмах. Так как накладные карманы добавляют еще один слой на поверхности пиджака, они считаются самыми неформальными из всех 3 классических карманов пиджака. Если бы рубашка в темно-синюю или темную полоску была украшена накладными карманами, это осуждалось бы как оксюморон в одежде. Вот трио, в котором щеголял единственный президент из Белого Дома, отбывший срок в бизнесе мужской одежды, галантерейщик Гарри Трумэн.
Дополнительный карман для мелочи, расположенный над карманом на бедре, прорезной или с клапаном, всегда был деталью, обозначающей происхождение костюма из рук портного на заказ. У кинозвезд, таких, как Фред Астер, было много съемочных костюмов с такими карманами; таким образом карман для билетов был представлен мужской части зрительской аудитории. Как говорит практическое правило, карман для мелочи с клапаном уменьшает изысканность костюма, в то время как прошитый стиль возвышает его. Несколько лет назад, если потребитель хотел добавить карман для мелочи к купленному в магазине костюму, большинство лучших магазинов имели необходимое для этого оборудование.
Наклонный клапан с клапаном, или косой верховой карман, так называемый из-за родственной связи с английским верховой или скаковой курткой, - еще один неподвластный времени вариант кармана. Он редко встречается на не-британском ширпотребе, и его присутствие выражает немного англизированный, если не заказной, подход. Любимая деталь дома Хантсмана, прославленного портного с Сэвил Роу, известного своим покроем, вдохновленным верховой курткой, диагональная отделка клапана расширяется от бедра, таким образом создавая иллюзию роста у владельца. Имея спортивные корни, косой карман в стиле верховой куртки работает лучше на однобортной одежде, хотя его углы смотрятся гармонично с углами заостренного лацкана, моделью однобортного костюма. Иногда сочетаясь с таким же наклонным карманом для мелочи, эта конструкция лучше используется для рустовки спортивного сельского костюма.

                                                                                              Разрезы на пиджаке.

     

Разрезы имеют военное происхождение. Когда мужчины путешествовали верхом на лошадях, их куртки моделировались для большего удобства в седле. Одинарный разрез на спине куртки позволял фалдам естественно висеть с обеих сторон лошади, очень практичная причина, почему даже сегодня длинный одинарный разрез на спинке все еще украшает большинство верховых курток. Так как мужской пиджак должен быть достаточно длинным, чтобы закрывать ягодицы, задние разрезы облегчают доступ к карманам брюк. Существуют 3 варианта использования разрезов в пиджаках: без разрезов, одинарный разрез по центру и двойные разрезы по бокам.
Спинка без разрезов. В конце 70-ых костюм без разрезов был редкостью. За следующие 10 лет бизнес по дизайну мужского костюма запустил костюм со сплошной спиной в основной поток моды, представляя его как самый популярный тип пиджака - статус, который он удерживает и сегодня. Хотя его происхождение часто возводят к тесно облегающему итальянскому костюму 60-ых, костюмы без разрезов так же освящены веками, как и британские разрезы по бокам. Между войнами, когда английские портные управляли швами на мужской одежде, большинство сшитых на заказ костюмов и, в особенности, вечерних костюмов, шились без разрезов.
Пиджак без разрезов облегает бедро, придавая ему чистый, четкий контур и более парадный вид. Хотя и предлагая простоту линии и формы, он плохо работает. Чтобы владелец мог дотянуться до кармана или сесть, спинка без разрезов должна сбиваться, часто образуя складки. Защитники предпочитают игнорировать такое неудобство, из-за его предполагаемой более сексуальной привлекательности.
                                                                                                    Разрез по центру.
Спинка с разрезом по центру, американское пристрастие, заняла видное положение в те дни, когда готовая одежда впервые вышла на сцену. С эволюцией в американской моде к естественным плечам в 50-ые, пиджак с разрезом по центру стал определяющей частью облика Плющевой Лиги. Изначально смоделированному для верховой езды, одинарному разрезу недостает стильной формы, если человек не в седле.
Если рука мужчины пребывает в поисках кармана на брюках или на пиджаке, при малейшем усилии одинарный разрез расходится, как дверь гаража, обнажая то, что должно быть скрыто. Этот одинарный разрез привлекает ненужное внимание к открывающемуся мужскому заду, и, если скроен достаточно длинным, разрез демонстрирует гармошку выбивающейся рубашки, чтобы довершить спектакль.
В качестве самого недорогого для производства разреза и, до недавнего времени, самого распространенного стиля заднего разреза, конструкция с разрезом по центру обычно подтверждает ширпотребное происхождение этого предмета одежды. Итальянские знатоки никогда не поддавались его обывательскому влиянию, и большинство портных Сэвил Роу избегали его как зазнавшегося дилетанта. При том, что он предлагает немного больше функциональности, чем конструкция без разрезов, единственная спасительная грация одинарного разреза состоит в том, что его можно иногда использовать, чтобы скрыть выдающие бедра лучше, чем спинки без разрезов или разрезы по бокам.
                                                                                                          Разрезы по бокам.

Разрезы по бокам предлагают владельцу высочайший союз функциональности и формы, не говоря уже о гибкости. Пытался ли мужчина носить пиджак с двумя разрезами и позднее решил, что это ему не нравится, такую спинку можно легко превратить в модель без разрезов, сшив боковые разрезы. Что касается функциональности, когда владелец садится, разрезы по бокам позволяют спинке отвиснуть, таким образом минимизируя складки. И когда человек кладет руку в карман, спинка с двойным разрезом обеспечивает легкий доступ, одновременно скрывая ягодицы. Дву- или однобортный, пиджак с 2 разрезами можно носить застегнутым и все-таки легко просовывать руки в карманы пиджака или брюк, не искажая линию спинки пиджака.
Несмотря на ошеломляющий верх, сценарий с 2 разрезами наименее популярен из 3 моделей спинки. К несчастью, так как пиджакам с разрезами по бокам, чтобы хорошо сидеть, требуется лучший дизайн и пошив, негативное мнение общественности сложилось вследствие распространенного примера пиджаков с боковыми разрезами, у которых низ спинки или оттопыривался, или трепался на отдалении от седалища. Вместе с недостатком интереса у публики, одежда с разрезами по бокам никогда не вызывала энтузиазма в секторе производства или у портных. Действительно, следует отметить, что двойные разрезы - самый дорогой тип в производстве спинки пиджака и наиболее часто требующий дополнительных доработок у продавца.
Однако когда боковые разрезы лежат правильно, плоско и перпендикулярно земле, пиджак с двойными разрезами предлагает лучший тыловой щит практичности и пристойности. В то время как этот дизайн спинки выполняет свои обязанности одним простым порывом, его выгоды не ограничиваются дислокацией на задней половине мужчины. Боковые разрезы ведут взгляд наблюдателя вверх по каждой стороне спинки, подсознательно придавая владельцу пиджака иллюзии более высокого роста. Когда мужчина шагает, легкое согласованное движение боковых разрезов вверху и брючин внизу придают мужскому силуэту плавность и изящество (атрибут, который Фред Астер эксплуатировал по полной программе при съемках танцев).
Высота бокового разреза составляет еще одну из тех незначительных деталей, которые отражают личный вкус мужчины. В общем, он не должен быть подниматься выше верхней части клапана бедренного кармана пиджака или не доходить до нижней его части. Если используется накладной карман с обтачным верхним срезом, длина разреза в основном зависит от высоты кармана, хотя он может заканчиваться ниже. Боковые разрезы, скроенные выше клапана кармана, имеют тенденцию смещаться, привлекая ненужное внимание к себе самим, раскрываясь и закрываясь, как незапертые ворота.

                                                                                              Надевая рукав пиджака
Пуговицы на рукаве пиджака повидали различные волны моды. Века назад, они использовались на манжетах пиджака, так что владелец пиджака мог расстегнуть рукав, чтобы его кружевные манжеты можно было вытянуть, не сминая. Эти обычаи предшествовали указу Фредерика Великого об использовании пуговиц на рукавах мундиров, чтобы вместо рукавов мундиров они пользовались манжетами рубашек как носовыми платками.
Логика пуговиц на пиджаке исторически работала, как будто это был каббалистический язык. Никто точно не знает, почему 4 пуговицы на рукаве костюма означают высочайшее портновское происхождение, но именно так лондонские мастера отделывали рукава костюма с незапамятных времен. И так как они обучили все цивилизованные страны в создании модной изящной мужской одежды, английский Сэвил Роу остается "культурным рычагом" вотчины моды в таких манерах.
Независимо от количества или функциональности, пуговицы на рукаве костюма следует располагать близко друг к другу, чтобы их края соприкасались, при этом нижняя пуговица должна находиться не более чем в 3/4 дюйма от кромки рукава.
                                                                                                      Жилет костюма

Все классические мужские жилеты происходят от настоящего жилета форейтора Англии 19-ого века. На форейторе, или почтальоне, который сидел верхом на одной из двух лошадей в упряжке повозки, этот предмет одежды главным образом предназначался для сохранения тепла, так что его обычно шили из шерстяной ткани, перед и спинку, и с высокой проймой.
Жилет - технически самый сложный предмет одежды. Будучи высшей точкой портновского искусства, он должен лежать плоско, как блин, на поверхности округлой, как картошка, а также поддерживать "точную посадку", которая нигде не жмет. Жилет выжил, потому что он добавлял веса однобортному костюму, удерживал на месте галстук, содержал в порядке рубашку и создавал эффективную внешность рукавам рубашки. Он был не только теплым и декоративным, но и утилитарным, так как владелец носил тяжелые золотые часы в одном кармане жилета и брелок часов в другом, а золотая цепочка висела на груди, соединяя оба.
Перед Второй Мировой Войной большинство однобортных костюмов, также как и многие двубортные, носили с жилетом. Однако исторические обстоятельства вступили в заговор против жилета. Центральное отопление и появление моды для теплой погоды в конце 20-ых стимулировали сбрасывание лишней одежды. Двубортный костюм первым отказался от привычного жилета, и затем карточная система распределения ткани едва не нанесла костюмному жилету смертельный удар. В 1960-ых костюмы-тройки начали медленно отвоевывать позиции, но добавление жилета увеличивало розничную цену ансамбля, уменьшая его коммерческую жизнеспособность. Сегодня костюм с жилетом - напоминание о вещах ушедших и доступных только тем, кто может позволить себе индивидуальный заказ. Добавление правильного дополнительного жилета может изменить даже самый предсказуемый костюм-двойку.

                                                                                                        Брюки костюма

Самое удачное развитие в недавней моде в брюках появилось в 80-ые, когда складки и подтяжки вернули классические брюки к красивому святилищу естественной талии. Независимо от модели: с плоским передом или со складками, прямыми или обратными складками, узкие или широкие, если ширинка костюмных брюк расположена настолько низко, что пояс вынужденно находится между естественной талией и бедрами, идеальный баланс между пиджаком и брюками будет нарушен.
Хотя брюки с плоским передом вернулись, сегодня брюки в костюме скорее конструкция со складками, их форма диктуется естественными линиями тела, пышными на бедрах, сужающиеся к зауженному низу. Брюки со складками выглядят более торжественно, и их перед более удобен, чем у брюк с плоским передом. Бедра расширяются, когда владелец сидит, и складки облегчают этот переход не вызывая износа брюк. Предметы в передних карманах лучше скрыты в складках переда.
Классически смоделированные парадные брюки со складками имеют 2 складки с каждой стороны от ширинки - более глубокая рядом и более плоская ближе к карману. Этот дизайн улучшает работу складок, так как меньшая помогает большей оставаться закрытой. Наличие более 2 складок на переде брюк мешает этой совместной функции и является просто ухищрением моды.

                                                                                                            Цвета и ткани

Всего лишь 10 лет назад мужчины все еще тратили большую часть бюджета на одежду на демисезонные костюмы. Сейчас благодаря высоким ценам и страху перед глобальным потеплением именно средней плотности костюм-двойка, используемый 8 месяцев в году, монополизирует большинство их фондов. Возможно, единственное огромное достижение последних новшеств в текстильной промышленности и производстве - это костюм на 3 сезона, рабочая лошадка мужского гардероба костюмов.
Не касалась ли их рука человека, или они полностью сшиты вручную, сегодня костюмы за $750 и дороже - произведения непревзойденной легкости, гибкости и исполнения. Никогда раньше мужской костюм не предоставлял ему такого комфорта вместе с ощущением состоятельности. Передовая текстильная технология позволила лучшим итальянским и британским фабрикам производить камвольную шерсть, которая выглядит и сидит как одежда, в два раза более тяжелая. Вчерашняя грубая шерстяная пряжа делала сшитую одежду тяжелой и мешковатой, и наоборот, сегодняшняя высококачественная шерстяная пряжа делает парадные пиджаки костюмов легкими, как кардиганы. Хотя костюмы ретро в старых фильмах кажутся безупречно изысканными, если бы вы надели такой сегодня, он скорее напоминал бы вам пальто, чем костюм.
Ортодоксальный взгляд предписывал, чтобы костюмы были четких рисунков и спокойных тонов, от очень темного до синевато-серого, от темного антрацитового до светло-серого. Синие и серые считались основами бизнеса, потому что они облегчали переход от работы к последующей деятельности. Осенью коричневый костюм богатых оттенков из шевиота или твида можно было добавить в видеоряд.
Хотя эта ограниченная цветовая палитра продолжает управлять выбором в большинстве мужских деловых костюмов, сейчас существует больше вариантов, чем когда-либо раньше. Давайте сфокусируемся на этих классических материалах, которые должны формировать спиновой хребет гардероба хорошо одетого мужчины.

                                                                                                      Антрацитовый костюм

Когда речь заходит о первоначальных костюмах, темно-серая двойка профессионально одобряется. Хотя темно-синий более формален, антрацитовый большему числу мужских лиц. Если взять молодого человека, окоченелость темно-синего часто подчеркивает покрытое пушком лицо.
Темно-серый парадный костюм дает знающему владельцу непревзойденную гибкость. Его можно сочетать с белой рубашкой и темным галстуком для деловой части города, черной водолазкой или футболкой вне нее. Такая изменчивость моды делает антрацитовую двойку блейзером среди мужских костюмов. Как обожаемая высококачественная миланская камвольная шерсть, постоянно стильный антрацитовый предоставляет развивающемуся мастеру вселенной нейтральный холст, на котором можно начерно набросать возможности утреннего облачения, с готовностью приспосабливающегося к большому разнообразию цветовых или орнаментных дополнений, лучше, чем любой другой оттенок костюма.

                                                                                    Темно-синий костюм

                                                                                                                                 

В начале века, если мужчина обладал одним костюмом, это была обычно старая "надежная синяя саржа". Его темно-синий пиджак дополнял белые фланелевые брюки, образуя первый общепринятый ансамбль для отдыха. Став дневной одеждой для мужчины, которому был необходим мостик между неформальным и формальным, темно-синяя двойка была первым костюмом, принявшим статус современной деловой униформы. Рекомендовалось носить его в городе с котелком, хотя он был достаточно нарядным, чтобы надеть его на вечерний концерт с дамой, таким образом, темно-синий парадный костюм мог перенести своего владельца из дня в вечер, из рабочей недели в выходные, даже появиться на полуформальных мероприятиях, когда не требовался черный галстук (строгий вечерний костюм).

Будучи квинтэссенцией цвета властного костюма, темно-синий был цветом, выбранным для роли Майкла Дугласа Гордона Гекко, произносящего свою бесчестную речь: "Алчность - хорошо" в фильме "Уолл-Стрит", не говоря уже обо всех серьезно настроенных американских кандидатах в президенты, которые редко появляются на национальном телевидении, одетые во что-то иное, чем в цветовой гимн из темно-синего костюма, белой рубашки и красного галстука. Более украшающий, чем блестящий черный, более церемониальный, чем антрацитовый, сшитый из твила или гладкой ткани, 12 унций или 8, темно-синий костюм показывает среднего человека в лучшем свете.

                                                                                                Костюм в полоску
Из всех вариантов одежды для мужчин, ни один никогда не сочетал так хорошо очарование и популярность, как костюм в полоску. Время от времени в 30-ые годы костюм в полоску, возможно, украшал все мужские плечи, от скромных до самых знаменитых, от безработного до председателя правления.
Хотя полоски следовало точно располагать для максимального эффекта, природная привлекательность этого рисунка происходит от его вертикальной линии. Удлиняя любую внешность, шерсть в полоску быстро утвердилась как патриарх всех костюмов с рисунком.

Разнообразие и масштаб классических костюмных полосок бесконечны. Они могут быть одинарными, двойными или тройными, на однотонном или узорчатом фоне. Линии могут быть неотчетливыми или броскими, от нечетких оттенков до тонких нитей и карандашных черт и меловых полос, с промежутками от узких до широких. Когда принц Уэльский выводил в свет дневную моду на затемненные меловые полоски*, он поднял костюм в полоску на новый уровень космополитического сознания.

Пиджак в полоску и такие же брюки создали свое собственное партнерство в начале века, когда костюм стал заменять черный пиджак и брюки другого цвета в полоску в деловой одежде. Подборка полосатых франтов здесь иллюстрирует предположение, что, будучи исполнен со знанием дела, двуцветный костюм может создать нечто большее, чем просто двуцветный облик
                                                                                                               

                                                                                            Костюм из шотландки

[url=http://uploads.ru/n1lw2.jpgХотя викторианская эпоха развлекалась шотландкой и начало века приветствовало клетки, только после 1920-ых одежда в клетку революционизировала правила городского стиля, следуя за английской тенденцией, в которой "сельская местность" стала вторгаться в права "города" в вопросах мужской одежды. Хотя некоторые клетки сделали определенную карьеру, ни один тип не был так продолжительно стильным, как шотландка.

Что касается одежной романтики, костюм из шотландки заставлял появляться в воображении картины прогулок в свежем сияющем свете весеннего утра. Его очарование происходило из общей легкости, достигаемой утонченной игрой вертикальных и горизонтальных линий, которые пересекались через регулярные интервалы на клетке. Иногда тонкие нити ярких цветов (красного, синего, ржавчины, розового) были вплетены в клетки.

Хотя шотландка шла почти всем, у портных эта ткань вызывала множество вопросов и дополнительные затраты. Ее горизонтальные и вертикальные линии необходимо было подгонять точно, что требовало немного больше ткани, чем для однотонных или полосатых двоек. Однако более высокая стоимость и сложность производства придали ему правильного очарования, чтобы упрочить его положение в мифологии мужской моды.
[/url]

                                                                              Крупная клетка

Крупная клетка

Шерсть в крупную клетку всегда низко располагалась среди рангов и санов, хотя его сочетание с накрахмаленным комплектом никогда не было выше. Редко встречаясь на вешалке в краю средних розничных магазинов, костюм в крупную клетку, если все-таки изредка и появлялся в торговом зале, стремился злоупотребить этим гостеприимством. В результате его коммерческой инвалидности большинство мужчин по-прежнему незнакомы с внутренней харизмой крупной клетки.
Для начинающих индивидуальность и пренебрежение общественности этим рисунком – вот 2 главных привлекательных момента, считая третьим его благотворное воздействие на фигуру мужчины. Скорее более длинные, чем широкие, его вертикальные прямоугольные образования легко вытягивают, в отличие от полосок, которые распространяют свою магию более осознанно. Еще один плюс – это его способность гармонично сочетаться со вторым или третьим рисунком. Орнамент из открытых прямоугольников крупной клетки поощряет более разнообразные смешения рисунков, чем многолинейный фон шотландки. Однако четко обозначенная контурная линия крупной клетки дает производителям даже еще меньше пространства для ошибки при подгонке.
Сделанный из антрацитовой фланели, оживленной крупной клеткой мелового оттенка, или из тропической камвольной шерсти, украшенной цветной клеткой большого размера, этот эрудированный рисунок, как жена Цезаря, вне подозрений.

Серая фланель

Хотя уменьшающийся спрос на зимнюю более тяжелую шерсть снизил очарование этой иконы мужского изящества, классический костюм из серой фланели остается образцом стильности в холодную погоду. С того времени, как знаменитый роман 1950-ых "Человек в сером фланелевом костюме" увековечил эту одежду как символ корпоративной высокой нравственности, выпускники колледжей, сотрудники по рекламе и портные с Мэдисон Авеню всегда считали его основой гардероба.
Скорее мягкая, чем жесткая, всего лишь с намеком на текстуру, лучшая серая фланель сторонится любого намека на остроту или новизну, создавая тот стародавний образ надежных капиталов, который ассоциируется с благородным вкусом. Благодаря передовым текстильным технологиям лучшие текстильщики Англии и Италии теперь придают легким камвольным фланелям вид подлинной "английской фланели".
Как и антрацитовая шерсть, средне-серая фланель – отличный контраст для аксессуаров на любой фон. Будут ли это сладкоречивые с пуговками или накрахмаленные с отложным воротником рубашки, их и галстуки любого описания радушно примет роскошное спокойствие серой фланели. Пропитывая своего владельца отдохновенной элегантностью, хорошо скроенная серая фланель начинает все больше идти своему хозяину со временем

Коричневый костюм
                                                                                                                               
Возможно, никакую другую мужскую одежду не оговаривали так сильно за последние 50 лет, как коричневый костюм. Во-первых, существовала старая британская поговорка, предостерегающая о ношении коричневого в городе. Черчилль однажды обозвал его одеждой хамов. Легионы, одетые в хаки в послевоенную эпоху, избегали коричневого, потому что он напоминал им о военной службе, в то время как их невесты чувствовали, что этот оттенок их старит. В конце концов широко растиражированная шутка Чарльза Рэвсона о том, что в коричневом мужчины выглядят как дерьмо, в значительной степени вывела этот цвет в гардеробы нонконформиста.
Возвращение коричневого с чердака одежды произошло во время президентства Рональда Рейгана, чья личная любовь к этому впавшему в немилость цвету вернула коричневый костюм в общественное обращение. К счастью для современного щеголя воспитанного на жесткой диете темно-синего или антрацитового, как раз когда 20-ый век был готов закрыть свои книги, мода восстановила коричневый костюм в статусе мужественного изящества. Следуя по пятам за пристрастием к модным комплектам с каштановыми ботинками на шнуровке над черным и темно-синим или антрацитовым костюмом, все виды коричневой шерсти внезапно стали появляться на задворках самых подкованных.
В 1939 Эсквайр представил "внимательное исследование по антрацитовому коричневому", введя ансамбль, который он объявил "почти совершенным для поддержания должной степени формальности для определенных городских мероприятий". Ранее, когда журналистика в области мужской одежды фокусировалась на индивидуальных стратегиях в одежде как противоположности общей моде, лицо мужчины, сопоставляемое с цветом его одежды, получало широкое освещение. В результате мужчинам с шоколадной, светлой, рыжей или песочной шевелюрой постоянно советовали рассматривать коричневый как одну из основных тем их гардероба.
Хотя существуют такие твердолобые консерваторы, которые отказываются признать коричневый костюм, нет такого человека, который не может носить его с личной выгодой. Темно-коричневый костюм имеет множество добродетелей, первая – его свобода от надежности и предсказуемости синего и серого. Вторая – то, что темно-коричневый костюм так же торжественен, как темно-синий; как у антрацитового, живость темных оттенков у коричневого хорошо гармонизирует с рубашками всех видов, от золотого до зеленого и до рыжевато-коричневого, с недавним сочетанием темно-коричневой шерсти и средне-синей рубашки, что встречается с шумным одобрением. Зимней или летней плотности, однотонный или в тонкую полоску, дву- или однобортный, высококлассный коричневый костюм всегда будет мощным игроком в любом мужском гардеробе, стремясь к постоянной стильности.

Габардин
Последним в запасах ярких костюмов, ничто не может соперничать с колониальным рыжевато-коричневым габардином. С его появлением в 30-ых классическая одежда последовательно повышалась в ранге в списке идеальных парадных костюмов. Роскошный по ткани, дорогой по пошиву, и проблематичный при глажении, высококачественный габардин и не зимний, и не летний костюм, но межсезонный вариант для людей с достаточно большими карманами, которым могут себе позволить деликатную роскошь и ограниченную носкость.
Хотя и не такая роскошная, как его шерстяной собрат, хлопчатобумажная габардиновая двойка предлагает успокаивающую альтернативу типично сухой, жесткой на ощупь тропической камвольной шерсти. Изящный итальянский костюм из тонкого хлопчатобумажного габардина будет мяться, но его атласная свежесть и замечательная гибкость предлагают увлаженной коже царственную меру комфорта.

Летние стандарты

В течение многих лет, когда сезоны сменялись от холодного к теплому, так же вела себя текстура мужской одежды. Ткани становились более жизнерадостными, более сухими на ощупь, с увеличенными порами для лучшей циркуляции воздуха. Рубашки из вуали, аэротекса, и сеточки помогали вентилировать мужские тела, тогда как шерсти, хлопковые сирсакеры и шероховатые шелка Пальм Бич помогали создавать слои зон тела для комфорта в жарком климате. Тонкий шелковый гренадин и пористые льняные галстуки дополняли эту картину с интересной поверхностью.
С исчезновением ручной стирки и коммерциализации процесса химчистки большинство этих летних материалов с высокими требованиями к содержанию прошло путь двуцветных театральных туфель. Однако немногие из этих запасов все еще доступны тем, кто хочет раскопать их, хотя они быстро выходят из употребления вследствие недостаточного внимания к ним общественности. То, что сделало их значительно менее коммерческими за последние годы, - это их свойства поверхности, такие, как блеск или текстура, что сегодня неправильно понимается или отвергается. Далее следуют классические материалы, конкретные ткани которых были созданы, чтобы обеспечить владельцу комфорт и прохладу, и все еще обеспечивают.
Сирсакер (индийская полотняная ткань в полоску) – самый почитаемый летний костюм Америки. "Почему очень дешевые должны оставаться сферой очень богатых?" задавал вопрос журнал Эсквайр в августе 1936. Эта хлопчатобумажная ткань, на вид в легком беспорядке, сначала стала символом богатых и социально обеспеченных, прежде чем средний человек окончательно принял ее как что-то иное, чем костюм бедняка. Хотя и не будучи дорогой тканью, полностью хлопковый сирсакер пройдет намеченный путь, после того как другая роскошная одежда признает себя побежденной. Сегодня используемый в средне-синем, коричневом или сером, с белой оксфордской полоской, одно- или двубортный, с галстуком или рубашкой поло, костюм из сирсакера предлагает волнующую стильность, выходящую за пределы как низкой, так и высокой моды.
Одним из немногих летних костюмов, способных поддерживать свой четкий хороший вид, всегда был шерстяной мохеровый костюм. Сегодня когда тонкий нежный мохер смешивается с супертонкой шерстью меринос, получается немнущаяся тонкая смесовая ткань, по сравнению с которой старый мохеровый костюм кажется жестким и старомодным. К несчастью, из-за тусклого блеска мохеровой поверхности, его чувствительность часто идентифицируется с его стареющими любителями, одетыми в белое-по-белому, c выпуклым виндзорским узлом галстука бульварного гуляющего.
Со своего дебюта на Ривьере в конце 20-ых чисто шелковый костюм дупиони всегда был последним словом в летнем шике. С самого высокопородистого начала шелковый костюм со своей натуральной глянцевой красотой и превосходным драпирующимся качеством был символом статуса, аристократической одеждой, изготовляемой только престижными портными и лучшими производителями. Сегодня только одна фабрика в Италии производит эту уникальную ткань с первоначальным качеством и небольшой шириной. Классические оттенки – кремовый, коричневый, синий и слоново-серый. Сочетая лучшее волокно мира, этот шероховатый шелковый материал, похожий на чесучу, более сухой, но более роскошный на ощупь, чем хлопок, менее мнется, чем лен и драпы с большей текучестью, чем тонкая камвольная шерсть.